В Грузию мы решили поехать, потому что слышали о ней много хороших отзывов: что страна эта уникальная и по природе, и по кухне, и люди в ней живут нереально приветливые. А про достопримечательности и говорить нечего: где ни копни – везде культурный слой.
Готовиться к поездке в Грузию мы начали еще осенью прошлого года. Я читала отчеты, чтобы составить маршрут, и поняла, что больше всего хочу в Сванети. Это граница Грузии с Россией и Абхазией, самая высокогорная часть страны. Меня всегда больше интересуют «дикие» места, а не туристические маршруты. Там же, в отчетах, мы нашли контакты гида – Гиорги Циклаури. Списались с ним, объяснили, что нас интересует природная, жанровая фотосъемка. Сообщили ему даты поездки и попросили составить маршрут.
29 апреля Георгий встретил нас в поселке Степанцминда, километрах в 10 от границы с Россией. До 2007 г. поселок назывался Казбеги, и местные называют его так до сих пор. Кстати, название Казбеги происходит не от названия горы Казбек, как многие думают, а от имени известного грузинского писателя Александра Казбеги, который родился в этом поселке.
Наш гид Гио оказался спокойным, мягким и образованным парнем. Ему 34 года. Когда-то он работал редактором на русскоязычном новостном канале. Нам повезло в том, что он сам интересуется историей Грузии, любит путешествовать и знает места, где не ступала нога туриста. Многие исторические факты он изучил до мельчайших подробностей и рассказывал их нам очень интересно, смешно и здорово.
В Сванети мы отправились не сразу, потому что ждали своих друзей – семейную пару с ребенком. Они должны были приехать на 3 дня позже. До их приезда мы катались по Кахетии.
Начали с водопадов в Дарьяльском ущелье. Это ущелье пробил в горах Терек. А водопады находятся рядом с брошенным ингушским селом Гвелети. Водопады высокие, метров 25, и полноводные. Когда мы туда приехали, в горах еще лежал снег. И все было очень красиво: горы, небо, снег, вода, рыжий кирпич, поросший разноцветным мхом.
Еще одна достопримечательность окрестностей Казбеги – храм Святой Троицы XIV века. Он уникален тем, что находится очень высоко в горах – больше 2000 м над уровнем моря. Мы туда поднялись на своей машине, хотя можно и пешком пройти, но это тяжело: в гору, по камням. Времени уйдет несколько часов. Местные на этом делают свой маленький бизнес: возят желающих к храму на «Нивах».
Интересных церквей и монастырей в Грузии очень много. Но я человек нерелигиозный, мне это не близко. Поэтому посещали мы их только по ходу движения, если попадались по пути. Больше всего меня поражала в церквях резьба по камню – необыкновенные узоры! А иногда это еще и разноцветный камень. И конечно, если заходишь в церковь, там приятно находиться: покой, тишина, прохлада. Нервную систему это очень успокаивало.
По Военно-Грузинской дороге…
До Тбилиси мы ехали по Военно-Грузинской дороге. Гио сказал, что нам повезло: мы одни из первых, кто едет по вновь отремонтированной Военно-Грузинской дороге. Потому что еще совсем недавно она была труднопроезжаема. В ночь на нее вообще автомобили не пускали, а если шел дождь, останавливали и заставляли надевать цепи.
А сейчас дорогу наконец отремонтировали. В тех местах, где часто сходят сели, укрыли ее искусственными тоннелями, сделали разметку. Все идеально!
По дороге остановились перекусить в кафешке, и нас там учили правильно есть хинкали. Оказывается, тоже целая наука.
Минимальная порция хинкали – 5 штук. Оставлять их на столе не принято. Едят их обязательно горячими и только руками. Никаких вилок. Никакого соуса и сметаны. Только перец черный сверху. Сначала нужно прогрызть дырочку в тесте и выпить бульон, а потом съедаешь саму хинкалину. Макушку твердую оставляешь.
На ночлег мы остановились в спальном районе Тбилиси, в гостинице для спортсменов. Прикольная гостиница: находится над дорогой. Открываешь окно, а под тобой машины шныряют туда-сюда. Но окна пластиковые, поэтому шума в номере не слышно.
Гостиницу нам бронировал Гиорги. И на сайте у них была указана цена – 50 лари за двоих (1 лари равен приблизительно 20 рублям – прим. «УМ»). Когда стали заселяться, выяснилось, что на сайте ошибка и 50 лари – это цена за одного человека. Но Гио нас отстоял, сказал: совесть имейте, как указано на сайте, так и селите.
Гостиница была чистенькая и бедненькая. Но нас устраивало. Нам нужен был только ночлег.
На следующий день полдня гуляли по старому Тбилиси. Нас сопровождала Наташа, девушка Гиорги. Мы лазили с ней по подворотням, заходили в старые дома. Я очень это люблю!
Тбилиси – город настроенческий. Зайдешь в старый дом, а там еще парадные остались. И отделаны они деревом, резьбой, мрамором, гранитом. Снаружи посмотришь – бедно грузины живут. Но они живут среди старинной мебели, старинных книг и хранят все это.
Причем народ относился к нам очень доброжелательно. Мы с Наташей какой-то дом фоткали. Нас увидел грузин, подошел и говорит: «Девочки, вам помочь? Я вам могу показать». И не приставуче это предложил, а реально интеллигентно.
Народная дипломатия
Гио предложил нам подняться в пещерный монастырь Давид-Гареджи. Он находится на высоте 500-600 м над уровнем моря. Идти туда далеко и трудно, потому что в гору и по камням. Я человек не горный. Пока дошли – язык был на плече.
Но что интересно: Давид-Гареджи, по сути, комплекс из нескольких монастырей и пещер. Монастыри действующие, находятся на горном хребте, а по хребту проходит граница между Грузией и Азербайджаном.
И как-то так сумели проложить границу, что одна часть монастырей и пещер осталась на территории Грузии, а другая часть – на территории Азербайджана. Как так поделили, не понятно. Но поделили давно, еще в советские времена.
Еле-еле мы забрались на этот горный хребет, и... стоят азербайджанские пограничники. Мы им: «Здрасьте, можно мы пройдем?» – «Проходите». Они нам даже дорогу показали: здесь по тропе не ходите, она обвалилась, идите вон там.
Я спрашиваю Гио: «А почему граница не закрыта?» Он посмеялся: «Периодически приходит какой-нибудь новый начальник заставы и пытается закрыть границу от паломников. Но наши монахи идут на пограничников крестным ходом, и границу открывают».
Фрески в пещерах, конечно, обалденные. X век. Очень красивые. Но разрушаются. А денег на все не хватает. И пещеры не оборудованы для туристов. Там реально опасно находиться. Хорошо, что с нами везде был Гио. Он-то понимает, где можно ходить, а где нельзя, где на гору нужно подниматься, а где с нее спускаться.
Окончание в следующем номере.
