Самое читаемое в номере

2000 км по арабской стране

A A A

Фотохудожник Александр Назаров специально для «Улицы Московской» рассказал о своей поездке в Тунис в октябре 2019 г.

tunis
У всех на слуху Турция, Турция… Но не меньше народа из России ездит в Тунис. Уговорила меня поехать туда приятельница, которая часто там отдыхает.
Главное, в Тунисе много интересных мест. Лежание на пляже меня никогда не привлекало. Несмотря на то, что в этом году у меня были уже три поездки за рубеж (как обычно, спланированные самостоятельно), я решил впервые купить путевку в турфирме, да и цена устраивала. Отель был на побережье как раз в середине береговой линии Туниса – удобно совершать вылазки по стране на север и на юг.
В первый день представитель турфирмы целый час рассказывал, что можно и чего нельзя. Говорит, что здесь нет шопинга, как в Турции, – и через пару минут зазывает в поездку за шубами, золотом. Сказал, что смотреть страну лучше, записавшись на экскурсии, а машин напрокат нет.
Но машину я уже арендовал через интернет (вообще, путешествовать стало намного проще: есть сайты, которые работают на русском, тот же Booking.com). И на следующий день поехал ее забирать в Сусс – 15 минут на такси. Водители счетчики не включают, надо договариваться.
Прокатная контора находилась на железнодорожном вокзале. Приехал – все закрыто. Ждал час, а потом посмотрел договор аренды. Вот это я попал: машину заказывал 12 сентября и перепутал месяц, заказал на 13 сентября. А приехал забирать 13 октября! Тут же по интернету заказал машину на следующий день.
Рядом с вокзалом в Суссе старый город, а проще – медина. Любой таксист сюда привезет, если не знаешь адрес. Стены этой крепости – VIII века, а внутри – сказочный базар. Туда я и направился.
Первым, на кого наткнулся, была семья из России. Мама брезгливо закрывала нос, жалуясь на запахи, продавцов и выговаривая папе, зачем он их сюда привез. А сынуля тянул родителей во французский магазин Женераль. Жаль мне их, не умеют видеть восточный колорит. Зачем едут?
Попрошайка попался только один. Продавцы лениво кричали: «Эй, русский, купи!» Попался повар из нашего отеля, у которого был выходной. Он меня узнал, пригласил войти в свою лавку. Я согласился – надо же съемки начинать.
Поначалу на базаре снимать было сложно, не зная правил, реакции людей. Но за три часа блужданий, всячески маскируясь, удалось сделать около трехсот кадров.
Страна живет по законам Шариата: никакого алкоголя.
Но я умудрился-таки найти в самом углу крепости кафе, где вместе с кебабом можно заказать и пиво. Вообще, и рядом с нашим отелем был бар, где было все, только посетителей раз, два и обчелся. Действительно, шариат.
Для тех, кто умеет видеть, в Тунисе много интересного.
* * *
tunis2Назавтра я все-таки получил автомобиль «Шкода Фабиа». В результате заморочек с меня сняли деньги три раза, но разобрались и через неделю вернули.
Поначалу было непонятно, как ездить в этой арабской сутолоке, но оказалось совсем несложно. Здесь нет светофоров, зато везде кольцевые развязки. Главный тот, кто на круге. А навигатор любезно подсказывает, какой съезд тебе нужен – еще одна услуга современной цивилизации. По обычной карте путешествие почти невозможно.
В Тунисе с севера на юг пролегает платная автострада. Сто километров – около 100 рублей, максимальная скорость – 110 км/ч. Полиции почти нет. Камер несколько каких-то древних, и навигатор о них предупреждает, поэтому успеваешь сбросить скорость. Были случаи, когда я садился на хвост двум машинам, и мы ехали по 150-160 км/ч (если бы впереди была полиция, они попались бы первыми).
Так что 160 км до Карфагена удалось проехать за пару часов. Больше всего времени тратишь на въезд в город и выезд из него.
В путешествиях надо быть готовым к тому, что ехать в интересное место приходится долго, а осматриваешь саму достопримечательность меньше времени, чем едешь.
На осмотр раскопок древнего Карфагена ушло около часа. Я посмотрел не весь город, а только бани. Туристов не было, и можно было не спеша прогуливаться вдоль старинных стен.
Рядом с Карфагеном было еще одно прекрасное местечко – Сиди-Бу-Саид, голубой город. Заскочив сюда на часок, понял, что надо обязательно возвращаться с ночевкой. К тому же темнело рано – в 6 часов вечера уже ночь.
* * *
tunis3На следующий день, 15 октября, мне предстояло проехать более 400 км до Дуза. Выехав с рассветом в 6 утра, удалось проскочить пустой город почти в одиночестве и оказаться на трассе.
За 100 километров до Дуза началась не очень хорошая дорога и появились самопальные заправки: самодельные насосы, бочки с горючим. Иногда казалось, что канистры стоят до горизонта, так их было много. Но были и настоящие автозаправки.
Навигатор в Дузе меня подвел, привел туда, где моей гостиницы нет. Местные махали куда-то рукой, но разве так найдешь?
Я очень долго крутил по городу, и выручил один местный парень на мопеде. За пару динаров он проводил меня на окраину города, к отелю. Сам бы я никогда не нашел
Дуз называют «Ворота Сахары», отсюда начинаются все путешествия в пустыню. Но это отложил на завтра, а сегодня хотелось поснимать сам город. К 16 часам базар опустел, и пришлось искать сюжеты в кафе, на улице, в мотомастерских.
Незнание языка не помешало общаться. Из-за наплыва русских туристов многие местные выучили фразы на русском. Народ здесь доброжелательный и приветливый. В мопедной мастерской ребята мне показали, как они делают ремонт без запчастей (такое же видел и на Кубе). А в магазине хозяин, узнав, что я из России, подарил пакет фиников.
Когда я ехал в Тунис, СМИ писали, что у них экстремисты, взрывы и все такое. Но, наверное, экстремисты есть не во всем Тунисе. Везде, где я был, мне встречался настолько доброжелательный народ, что у меня не было чувства ни угрозы, ни опасности.
Вечерело, и пора было вернуться в отель. На площадке стояло несколько такси. Оказалось, у них есть бригадир (как у нас в Шереметьево), который распределяет заказы. Водитель такси, молодой араб, удивлялся, что я путешествую один, без группы.
На следующий день, в полдень, приехал джип, и мы поехали в Сахару. Конечно, «в Сахару» – это громко сказано: скорее, на окраину пустыни. Чтобы увидеть настоящую Сахару, надо записаться в группу на верблюдах и две недели путешествовать верхом. Вот тогда ты увидишь барханы 300 м высотой.
Мы проехали с водителем по загонам, где арабы пасут свой скот. Голый песок и очень редкие кустарники – что там едят козы и овцы? Что еще удивляет: несмотря на тяжелые условия жизни, у местных жителей чистая, опрятная одежда.
Мы приехали, сделали снимки, дали денежку и поехали дальше.
Перед заходом солнца удалось поснимать барханы. Не 300 м, конечно, но тоже очень красивые. И пока я по ним бегал, мой водитель расстелил коврик и стал молиться. А мне пришлось тактично ждать, когда он закончит. Когда возвращались, джип наш застрял в песке, и водитель минут сорок откапывал его руками. К счастью, все обошлось.
* * *
tunis417 октября получилось проехать сразу три города: Матмата, Шенини, Ксар-Улед-Солтан. Матмата – подземный город. Еще полторы тысячи лет назад берберы, спасаясь от набегов египтян, селились в вырытых в горе пещерах. Выдалбливалась яма глубиной 10 м и столько же в диаметре. По бокам устраивались входы в жилые помещения. В середине дворика всегда вырывался колодец.
Об этих поселениях не было известно до 1967-1969 гг., пока ливни на протяжении 22-х дней не затопили дома берберов. Правительство оказало помощь, подземные дома восстановили, построили и современные дома.
Но жители остались жить в пещерах, а новые дома пустовали. Тогда тем, кто переедет в новое жилье, стали давать участки с оливковыми деревьями. Но все равно переехала лишь часть жителей.
Тех, кто остался жить в пещерах, называют «троглодиты», что означает «живущие в пещере». В этих краях около 700 жилищ-пещер. Многие приспособлены под гостиницы, рестораны. Здесь Джорж Лукас снимал одну из серий «Звездных войн», остались еще декорации от тех съемок. Для туристических групп в центре Матматы есть несколько таких пещер, где угощают тунисским чаем, берберским хлебом в сочетании с финиковым сиропом.
Но если заплатить местному жителю, он отвезет туда, где нет толп туристов. Я этим воспользовался и потом вдоль дороги еще не раз тормозил. Над входом иногда было написано: 5 динаров. Значит, тут тебя угостят и разрешат поснимать.
В одной из таких пещер, как только я вошел, из бокового помещения вышла старушка, поздоровалась и заученно села молоть зерно на ручной мельнице. По окончании съемки она получила свои динары, махнула рукой и скрылась в одной из пещер.
Деревня Шенини считается самым древним берберским поселением. С 12 века здесь находится Ксар, укрепленное зернохранилище. Одному жителю сложно было хранить запас продуктов, поэтому они объединялись. У каждой семьи было свое помещение, куда попадали по веревке или по лестнице (кто побогаче), а караулили зернохранилище по очереди.
Сейчас это печальное зрелище полуразвалившихся помещений, но объем постройки впечатляет.
Последним местом, где я побывал в тот день, был хорошо сохранившийся с XV века Ксар-Улед-Солтан. Этой деревеньки не было в навигаторе. Я знал только направление, а местные показывали в разные стороны. Пришлось тормозить таксиста, чтобы он показал нужный поворот. Конечно, на этом 20-километровом пути от поворота я еще пару раз останавливался, чтобы подстраховаться и уточнить дорогу.
Ксар-Улед-Солтан – самое большое древнее берберское укрепленное зернохранилище не только в Тунисе, но и во всей Северной Африке (в Тунисе сейчас 150 ксаров разной сохранности). Туристов сюда не возят, и зря. В Ксар-Улед-Солтане Джорж Лукас тоже снимал «Звездные войны».
Ксар состоит из двух двориков. В первом разместилось кафе, где за 30 динар можно попробовать берберский горький чай «чир». А во втором дворике пара художников продавали свои работы.
До моего отеля оставалось больше 400 км, пришлось забронировать отель на трассе. Навигатор опять привел совсем не туда, к какому-то маленькому придорожному кафе. Обычно в таких случаях я показываю фото отеля, и все понятно без перевода. Показал. Мой отель оказался на 700 км впереди по трассе.
* * *
На следующий день, возвращаясь «на базу» в Сусс, заехал в город Эль-Джем. Свернув с трассы, надо было проехать по горочкам километров 20-25. И тут состоялась первая встреча с полицией.
Высокий, полный, очень важный полицейский движением ладони выдернул меня из потока. Глядя куда-то вперед, другой ладонью сделал знак показать документы. Посмотрел и вернул, мгновенно сверив фото на водительском удостоверении.
Наши права такие маленькие, что я все время заворачиваю их в полиэтиленовый пакет, чтобы сделать заметнее и не потерять. И я очень долго свои права из пакета извлекал. Как только у полицейского терпения хватило?
Навигатор на этот раз не оплошал, и по извилистым, узким дорогам, по кочкам, но привел меня к стенам амфитеатра. Глядя на это чудо, понимаешь, почему Рим называли великим (римляне в своей империи построили около 230 амфитеатров).
Размеры амфитеатра в Эль-Джеме впечатляют. Он чуть меньше римского Колизея и был рассчитан на 30-35 тыс. человек. Когда выходишь на арену, воображение рисует бои, гладиаторов.
В последние два дня надо было вернуться в Сиди-Бу-Саид и по пути заскочить в Набель, где по пятницам – крупнейший рынок в Тунисе. Но я попал в Набель в субботу, и рынок не вдохновил. Вообще, на мой взгляд, рынки везде одинаковы: раскладка товара, полочки, скучающие или зазывающие продавцы. Различия только в местной экзотике.
Сиди-Бу-Саид называют голубым городом, потому что во времена французского протектората, в 1915 г., барон Рудольф д’Эрланже построил прекрасную виллу (в которой сейчас музей) и предложил все дома в городе красить в белый цвет, а окна и двери – в голубой.
Решение было одобрено городскими властями, и с тех пор облик города остается неизменным. Тут нет исторических достопримечательностей, но есть потрясающий колорит и неповторимая арабская аура. По Сиди-Бу-Саиду надо просто гулять. И даже пары дней здесь может не хватить.
* * *
Из 11 дней в Тунисе «на базе», в отеле в Суссе, я ночевал только трижды. Зато счетчик арендованной «Шкоды» накрутил больше 1700 км, а еще много осталось интересного.
P. S. Специально не описываю достопримечательности, лучше все это прочитать в интернете. А фото и видео опубликованы на моей странице в Фейсбуке по адресу: https://www.facebook.com/alexander.nazarov.758
Подготовила
Екатерина Куприянова

Прочитано 1746 раз

Уважаемый читатель!

Наверное, если вы дочитали эту публикацию до конца, она вам понравилась. Очень на это рассчитываем.
Верим в то, что сравнительно малочисленная аудитория «Улицы Московской» вместе с тем еще и верная аудитория. Верная принципам открытого и свободного общества.
Открытое общество, одним из элементов которого является справедливая и сбалансированная журналистика «Улицы Московской», может существовать исключительно на основе взаимной ответственности и взаимных обязательств.
Мы бросаем вызов власти и призываем ее к ответственности.
Мы ставим под сомнение справедливость существующего положения вещей и готовим наших читателей к тому, что все еще изменится.
Мы рассказываем о вещах, о которых власть хотела бы умолчать, и даем шанс обиженным донести свою правду.
Но мы нуждаемся в вашей поддержке.
И если вы готовы потратить посильные вам средства для поддержания свободного слова, независимых журналистских расследований, мы потратим ваши средства на эти цели.

Заранее благодарен, Валентин Мануйлов

donate3

Поиск по сайту