Пешком над облаками

A A A

altay aЖурналист Евгений Малышев рассказывает, как в августе 2014 г. ходил по Горному Алтаю.

 Завтрак туриста
За 10 дней мы прошли по Горному Алтаю порядка 130 км. И это были самые роскошные километры в моей жизни.
Утро туриста начинается в 8 часов. Широко зевнув, ты откидываешь полог палатки и минуты две сидишь, смотришь на горные вершины. Иногда смотришь минуты три, пока окончательно не поймёшь, что это не сон и что это происходит с тобой наяву.
Осознав своё счастье, идёшь умываться к горной реке. Вода в ней бежит быстрее, чем из-под крана. Прозрачная, ледяная и очень вкусная.
altayВдоволь наполоскавшись и как следует замёрзнув, мчишься к костру, где получаешь порцию утренней каши и кружку горячего кофе. Если осталась сгущёнка, можно жить красиво!
К 9 часам жаркое солнце окончательно выползает из-за гор и как бы говорит всему лагерю: «Чего расселись? Надо идти!»
После чего собираешь рюкзак, и начинается твой новый день. Время в походе исчисляется не минутами и не километрами. Оно состоит из многочисленных тропинок, разговоров и шикарных видов, которые открываются за каждым новым поворотом.
В Горном Алтае можно увидеть тайгу, альпийские луга, водопады с озёрами и даже сопки Крайнего Севера. Всё это располагается в нескольких километрах друг от друга, под весёлое щебетание птиц.
В горах встречаются интересные люди. На одном из перевалов я видел двух пожилых мужчин с огромными рюкзаками под 40 кг. Как оказалось, старшему из них далеко за 70. А младший – его сын, ему всего лишь 54. Они рассказали, что приехали из Москвы. Дескать, отец вытащил ребёнка на прогулку. Гуляют три недели. А запаса консервов ещё на две.
Ходить по Алтаю несложно. Он как наша Западная Поляна, только в 50 раз выше. И вместо асфальта – камни. Очень много разных камней. В связи с чем обязательно нужна хорошая обувь, желательно 2 пары.
По горам ходят люди всех возрастов. Нам встречались даже родители с годовалыми детьми: они несли их вместо рюкзака.
Наряду с людьми встречаются лошади. Они идут, навьюченные сумками и тюками, в сопровождении невозмутимых собак. Благодаря лошадям можно преодолевать маршрут налегке, с бутылкой воды и фотоаппаратом. Всё продовольствие и палатки складывают на них: как я понял, это всего лишь на 4 тыс. руб. дороже.
Встречая таких лошадей, девчонки из нашего отряда всё время вздыхали. Дескать, бедные лошадки! Хотя сами пёрли рюкзак килограммов под двадцать и не щадили себя.

altay1
Сага о Белухе и её покорителях
Главной целью нашего путешествия является гора Белуха. Это самая высокая точка Сибири: 4,5 км над уровнем моря.
Понятное дело, что на Белуху никто из нас не полезет – это не так-то просто. Туда требуется профессиональная подготовка, верёвки, ледорубы и прочие приспособления, о существовании которых большинство из нас не догадывается.
Впрочем, наш главный инструктор Сергей Геннадьевич там был. Как он объясняет, на вершину Белухи можно взойти только с 6 до 10 утра. Потом припекает солнце, и ледник начинает таять. А это опасно.
На Горном Алтае я видел ледник, который сошёл к подножию горы. Это слой льда метров в 50 толщиной. И он всё время капает, как размораживающийся холодильник.
Геннадьич крут тем, что был наверху. На шапке, которая капает и в любой момент может уйти вниз.
Поэтому Геннадьич для группы – это Бог. Он один знает, куда идти, где стоять, в каком месте лежат дрова и куда посылать местных жителей, если те начинают требовать спиртного за постой под звёздным небом.
Кроме того, Геннадьич знает, что такое настоящая высота и когда мы пробьёмся к Белухе.
В первые дни на горизонте маячит несколько десятков гор. Самый популярный вопрос, который задают Геннадьичу: «Какая из них Белуха?»
Геннадьич вежливо отвечает, что до Белухи ещё далеко. Дескать, когда вы увидите Белуху, то без лишних вопросов поймёте, что это Белуха.
altay2Белуха открывается на седьмой день. Для того чтобы выйти к ней, надо преодолеть перевал высотой 3050 м. Он называется Каратюрек – Чёрное Сердце.
Чем выше поднимаешься над уровнем моря, тем сложнее становится дышать. Расстояние в какие-то 50 м преодолеваешь с двумя передышками.
Наверху очень тихо и лежит снег. Но если крикнуть что-нибудь хорошее про «Улицу Московскую» – раздаётся громкое эхо. Такого чистого эха я не слышал нигде.
В день нашего восхождения перевал Каратюрек затянут туманом. Тучи идут плотным строем, не давая никакой надежды на красивый вид сверху.
Иногда порыв ветра дырявит облака. И ты видишь далеко внизу ниточки неизвестных рек и тысячи деревьев, которые кажутся булавками.
В какой-то момент я замечаю вертолёт. И замираю от того, что этот вертолёт движется ПОДО мной! А сам я, по сути, иду пешком над облаками. Ощущение очень сильное. А идти ещё долго.
altay3Часам к 11 осознаёшь, что всё – пара шагов, и ты на вершине. Однако облом. За этой вершиной открывается другая, и надо топать ещё метров 300 вверх.
В конце концов к 12 часам ты выходишь на отметку «3050». За 10 минут до тебя туда забрались московские ребята Алексей с Дашей. Алексей успел сварить кружку кофе на газовой горелке. Кружка всего одна, и на каждого по 3 глотка, не больше.
Измученный, но довольный, ты садишься на камень и делаешь 3 глотка на высоте 3050 м, окутанный стеной тумана. Этот кофе кажется самым вкусным, который ты пил в своей жизни.
В этот самый момент, как по волшебству, облака расступаются, и ты видишь её – огромную белую стену, которая закрывает весь горизонт, словно 1000-этажка.
По сравнению с этой горой, всё остальное – песочные кучи. А ты – всего лишь песчинка.
Гора Белуха кажется очень грозной. Быть может, даже страшной. В этот момент у тебя нет никакого желания её покорять. 

altay4
Жизнь после супа
К полудню среднестатистический турист выходит к месту обеда. Обедаешь, как правило, на берегу горной реки.
Самое вкусное в этом обеде – когда снимаешь рюкзак после 3-часового перехода. В первые 5 минут хочется сдохнуть. Однако потом на костре закипает суп, и тебе снова хочется жить.
Если погода тёплая, можно успеть искупаться. У самых крепких хватает сил на то, чтобы постирать футболку – к вечеру она обязательно высохнет.
Мой друг Егор Шакурский вместе со своей женой Лерой натёрли ноги. Они обмотаны бинтом и пластырем, словно в фильмах про Вторую мировую войну. Но даже эти люди, которые 2 минуты назад казались калеками, находят в себе силы что-то делать. А Егор умудряется ещё и фотографировать. Кстати, все фотографии, которые вы видите на полосе, сделаны им.
После таких перегрузок и испытаний обычный «Роллтон» начинает казаться супом из элитного ресторана. Организм сметает всё, что в него положишь. А после чая заправляешься жимолостью, которая растёт на кустарниках.
Наевшись, понимаешь, что сможешь идти дальше. И что тебе это совсем не в напряг.
Снова начинаются горы, виды, водопады, ручьи и камни. Тебя в принципе никто не торопит, потому что все знают: инструктор Катя мчится по горам со скоростью электрички. А значит, она обязательно займёт хорошую ночную стоянку, на которую впустит только свой отряд.
Часов в пять твоя дорога заканчивается, и начинается полноценный вечер в горах.
На первое подают роскошный ужин в виде плова или гречки с тушёнкой, на второе – чай, на третье – спирт с лимоном, на четвёртое – песни под гитару, а на пятое – звёздное небо и разговоры о самом главном.


Сколько это стоит
Съездить на Алтай я собирался лет шесть. Но меня всё время отпугивали три причины на букву «Д»: долго, далеко и дорого.
Расстояние от Пензы до Горного Алтая нереальное. Мы с друзьями ехали трое суток на поезде до Новосибирска. Потом 200 км – до Барнаула, и ещё 800 км – на автобусе в сторону Монголии.
Вариант с самолётом не рассматривался, поскольку стоимость билета из Москвы и обратно составляла порядка 30 тыс. руб. с человека. И это ещё считалось приемлемым вариантом, который достаётся везунчикам.
На самом же деле в период летних отпусков авиакомпании взвинчивают цены до уровня 30-40 тыс. руб. в одну сторону.
Российские железные дороги также не отличаются щедростью. К примеру, в Крым и на другие южные направления поезда возили со скидкой. А вот если собрался посмотреть Урал, Сибирь или Дальний Восток, то про скидку забудь. Даже если берёшь билеты за 45 дней.
В результате, дорога туда и обратно вылилась для нас в 14 тыс. руб. с человека: ехали мы, разумеется, в плацкартном вагоне.
При этом стоимость самого похода по Горному Алтаю составила всего лишь 8 тыс. руб. Сюда было включено
3-разовое питание на протяжении 10 дней и работа двух профессиональных инструкторов.
В связи с чем государственным головам, которые выступают с речами о необходимости развивать российский туристический сектор, я могу сообщить следующее.
Люди, живущие на Алтае, готовы делать это с радостью и за дёшево.
А вот транспортные корпорации, которые занимаются доставкой туристов, – жлобы.

 

Прочитано 1387 раз

Поиск по сайту

Реклама