Наталья Рыбакова рассказывает про Марокко, где она в течение двух недель путешествовала и проходила мастер-класс по жанровой и природной съёмке.В Марокко я была впервые. Я не подозревала, что взрослый человек может испытать такой детский восторг. Там сейчас весна, цветёт миндаль.
Наш тур был нестандартный. На своём микроавтобусе мы побывали в таких местах, куда обычно туристы не забредают. Организатор маршрута – русский человек, влюблённый в Марокко и живущий там 8 лет. Он до мелочей продумал и 
организовал маршрут. Все отели, в которых мы жили, были оформлены в старинном марокканском стиле, все находились в исторических центрах – мединах. Такая старая территория есть практически в каждом крупном городе: узенькие улочки, дома постройки XII-XV вв., которые используются как торговые площадки. По сути, это огромные восточные базары.
В Марокко первый язык – арабский, второй – французский, но не везде. В тех местах, где были испанские колонии, вторым языком является испанский.
Как всё начиналось
Самолёт Арабских Королевских Авиалиний вылетел из Москвы в 6 утра, и приблизительно через 7 часов мы приземлились в аэропорту Касабланки. Поскольку разница во времени 4 часа, в Марокко было утро, но наш организм требовал обеда.
Из Касабланки мы ехали вдоль побережья, через столицу Рабат в Фес – первый город, где мы остановились. Переезд был долгий, около 6 часов. Гид предупредил, что можно спать, потому что дорога не очень живописная в отличие от всех остальных ожидающих нас дорог.
От Касабланки до Рабата дорога замечательная, ровная, потому что все крупные города связывают платные автобаны. Мне показалось, что правила дорожного движения в Марокко никто не нарушает. Очень много полиции на дорогах, даже на автобанах: стоят с радарами, меряют скорость.
Когда выехали из Рабата, по обеим сторонам дороги, через каждые 300 м, стояли солдаты в белой форме, с бутылочками воды. И так всю дорогу до Феса, расстояние до которого порядка 200 км.
Когда приехали в Фес, выяснилось, что из Рабата в Фес едет король, и в Фесе толпы народа с флажками собрались его встречать.
Общие впечатления
В арабских городах сложно снимать, потому что ислам запрещает. Женщин сфотографировать практически невозможно. У мужчин реакция может быть разная: могут обрадоваться, могут возмутиться и потребовать удалить снимок, а могут попросить денег. Чтобы откупиться, обычно хватало 10-30 дирхамов. Один дирхам приблизительно равен нашим 4 рублям.
Нельзя снимать полицейских и свиту короля: если попадёшься, могут выслать из страны.
Я много где была, но от Марокко ощущения очень любопытные, просто «вынос мозга». Культура другая, люди одеты по-другому, выглядят по-другому, разговаривают по-другому. Марокко хоть и мусульманская страна, но более лояльна к европейцам, чем те же Арабские Эмираты. Можно, например, курить на улице, что невозможно в ОАЭ, и никто не сделает замечания. Можно одеваться по-европейски: открытые ноги и руки, и никто в полицию не отведёт. Местные люди терпимо относятся к другим.
По моим ощущениям, Марокко недавно стал туристической страной. Французы туда, конечно, всегда ездили, потому что это была французская колония.
Основное население Марокко – берберы. Изначально это были кочевники, которые грабили караваны. Сейчас многие из них осели, но некоторые ведут кочевой образ жизни и очень гордятся тем, что они берберы. Ближе к побережью много арабов. На юге уже совсем черные люди, классические негры. Национальная марокканская одежда – длинный хлопковый халат с капюшоном, джелаба и туфли с удлинёнными носами, бабуши. У женщин на головах платки. Джелаба бывает разной толщины, совсем тоненькая или толстая. По-европейски практически никто не одет.
Фес
Фес – крупный город, около одного миллиона жителей. Новый город не окружает старый, а находится рядом.
Нас специально завезли на гору, откуда открывался потрясающий вид на медину. Медина в Фесе, как нам сказали, самая большая в мире среди всех арабских городов. Она обнесена крепостной стеной, а войти внутрь можно через несколько ворот. Названия их непривычны для русского уха: Баб-Фтух, Баб-Махрук, Баб-Зият, Баб-Бу-Джелуу.
Гид предупредил: если заблудились, назовите ворота, и вас туда отведут. Мы входили и выходили через ворота Баб-Зият, а запоминали их как «баба Зина».
Город был основан в 791 году Мулай-Идрисом. В медине находится его усыпальница. Мы подходили к этому месту: красивые ворота, какой-то особенный фонарь над ними, но внутри не были.
В Фесе находится самый древний из действующих университетов в мире – Карауинский. Он действовал постоянно с момента открытия в 859 г. Мы на него посмотрели снаружи, потому что внутрь не мусульманам нельзя.
Медина Феса – это громадный лабиринт. По одним сведениям, как нам объяснили, в ней 4,5 тысячи улиц, по другим – 9 тысяч. Подробной карты этой медины не существует. Местные жители как-то ориентируются, но наш гид признался, что даже он может заблудиться.
Узкие улицы медины кишат людьми, как муравьями. Многие улочки заканчиваются тупиками. Улочки пошире кончаются площадями, метров 50 диаметром. Медина разбита на кварталы, в которых люди живут, занимаются своим ремеслом и тут же в лавочках продают то, что производят. Одни кварталы занимают кожевенники, в других трудятся пекари (у тебя на глазах лепёшки сажают в печку). В третьих продают ковры, в четвёртых медники делают какие-то тазы, блюда. Мы наблюдали, как делают ножи: один в печке закаливает, другой молотком выправляет, третий затачивает на точильном круге.
У ворот обычно торгуют овощами и фруктами, всевозможными специями. Овощи-фрукты, какие хочешь: апельсины прямо с листиками, клубника, фасоль, нат. Бобовые там очень уважают. На базаре есть всё, в том числе шкурки ёжиков или сушеные игуаны. Кур продают живыми, на вес. А голову ей отрежут уже дома, непосредственно перед готовкой. Ослики – везде. Это основное средство передвижения и перевозки грузов по мединам, потому что машины там не могут проехать.
Красильни
Мы побывали в районе кожевенных красилен. Древнее ремесло обработки кожи за века практически не изменилось. Обработку ведут натуральными красителями, такими как хна, шафран. Сначала шкуры вымачиваются в каком-то щелочном растворе, вонь жуткая. Говорят, что используется голубиный помёт. На входе нам великодушно выдали по веточке мяты. Некоторые девочки вставили их в волосы, кто-то держал у носа, но помогало мало.
Красильни не туристический объект, но нам нужно было попасть внутрь, чтобы сделать снимки. С большим трудом, как в лабиринте, нашли вход, потому что дома в медине стоят сплошной стеной. Потом поднимались по винтовой лестнице на какую-то веранду.
Красильни представляют собой огромные чаны, в которых лазают суровые мужчины, одетые в резиновую спецодежду. По возрасту молодые, но от такой работы выглядят стариками.
Еда
Еда вообще недорогая, за 80-100 дирхамов можно наесться. Местное вино, и красное, и белое, очень вкусное. Полно сыра: козий, коровий, с плесенью и без.
Клубника стоила копейки, мы ею объедались. За 4 дирхама прямо при тебе отжимают стакан апельсинового сока. Мы его пили литрами.
Местный хлеб – пресные лепёшки, не объедение, но есть можно. Пища несолёная, а чай – сироп. Мы потом уже просили приносить нам сахар отдельно. Чай, кстати, в Марокко заваривают из трав. Местная пища своеобразная, много специй. Много мясных блюд, причём многие сладкие.
Очень вкусный национальный суп – харира, из бобовых на основе бараньего бульона.
Больше всего понравился тажин – вкусное блюдо из мяса, тушеного с овощами. Оно готовится по-разному в разных частях страны. Где-то кладут картошку, где-то сухофрукты, оливки или апельсины. Мясо может быть любое, кроме свинины: говядина, баранина, курица, индюшатина. Готовится тажин в специальной керамической посуде, которая тоже называется тажин.
Есть ещё так называемая пастила: вроде пирога с начинкой из голубятины с миндалём, а сверху посыпан сахарной пудрой.
Продолжение следует.
